Microplanta

1) Introducción:

Hay algún tiempo atrás leí un artículo en la revista Orchid Digest de autoría del orquidófilo norteamericano William Rogerson y hallé el asunto muy interesante. Por falta de tiempo acabé no profundizándome en la materia, pero no olvidé el contenido. El artículo mencionaba que las cattleyas pueden ser divididas en 2 grupos básicos: aquellas cuyo pseudobulbo enraíza en el sustrato antes de florir y aquellas cuyo pseudobulbo enraíza en el sustrato después de florir. De inicio eso puede parecer un dato inútil o superfluo, pero después de mis “vacaciones forzadas”, cuando tuve más tiempo para reflejar y digerir las ideas del texto, yo percibí que ese es un dato de vital importancia que todos los orquidófilos deberían estar a la par. Para ayudar, yo hice una tabla, la cual está en adjunto, donde están listadas todas las cattleyas separadas en monofoliadas y bifoliadas e insertadas en el grupo a lo cual ellas pertenecen con relación al patrón de crecimiento de las raíces. Sólo la lectura de esa tabla ya dice mucho. Voy a explicar mejor rebajo lo que esas dos variaciones significan y después iré a comentar algunas conclusiones la que llegué. Sé, sin embargo, que vosotros que están leyendo este texto, irán a descubrir nuevas utilidades la esa información y podrán que las añada a las mías.

2) Cattleyas que enraízam el pseudobulbo antes de la floración:

La mayoría de las cattleyas a lo que emitan un frente y así que ese frente se queda grande el suficiente (la hoja comienza a abrirse), ella pasa a emitir raíces en la base del pseudobulbo. Esas raíces irán a anclar y sostener el pseudobulbo para siempre. El pseudobulbo irá a crecer, estabilizarse en el sustrato de la maceta, envejecer y cuando él estuviera totalmente adulto, generalmente el año siguiente a su nacimiento, él irá florir. Podemos decir que la floración se dio a través de un pseudobulbo “viejo” o “adulto”. Muestro abajo dos fotos de una Cattleya maxima. Esa Cattleya pertenencia a la ese grupo. En la parte de tras de la maceta florida que está en la primera foto, existe un pseudobulbo naciendo, lo cual está aún nuevo, pero ya está soltando en su base gruesas y fuertes raíces. Esas raíces irán a sostener el pseudobulbo hasta su muerte y principalmente irán a alimentar las flores que él dará probablemente el año siguiente. Eso puede ser visto en detalle en la segunda foto.

Vosotros tienen aquí entonces el patrón de crecimiento más convencional para las cattleyas monofoliadas, y que aparece con menos frecuencia en las cattleyas bifoliadas.

3) Cattleyas que enraízam el pseudobulbo después de la floración:

Algunas cattleyas monofoliadas y la mayoría de las bifoliadas, lanza el frente (o el pseudobulbo), lo cual crece, se queda adulto e inmediatamente florece, sin antes enraizar en el sustrato. La base de ese pseudobulbo continúa lisa o hasta cubierta por la bráctea, sin que de ella nazcan raíces. Todo el proceso de crecimiento y de floración es sostenido por los pseudobulbos de tras, que envían para el pseudobulbo nuevo del frente todo el alimento que él necesita para vivir. Los pseudobulbos de tras hasta llegan a emitir raíces de refuerzo para que puedan enfrentar la ardua tarea. Ese pseudobulbo nuevo, no espera un año para florir, él florece así que estuviera maduro. Podemos decir entonces que aquella Cattleya floreció a través de un pseudobulbo “joven” o “nuevo”. Sólo inmediatamente después de la floración, o en algunos casos aún durante la floración es que las raíces serán emitidas de la base de ese pseudobulbo, hecho que lo hará independiente de los pseudobulbos traseros, por lo tanto, sólo después de la floración. Vosotros pueden ver abajo dos fotos de una Cattleya gaskelliana, la cual pertenece a ese segundo grupo. En la primera foto pueden ser vistos los pseudobulbos floridos, los cuales están siendo sostenidos por los pseudobulbos de tras. La segunda foto es de un detalle de la base de uno de los pseudobulbos floridos de la primera foto, donde se puede ver que de él aún no salió ninguna raíz.

Las raíces que pueden ser vistas en la segunda foto son de los pseudobulbos de tras, mientras que la base del pseudobulbo del frente está lisa y sin ninguna raíz de ella saliendo. En pocas semanas, así que las flores marchitaran o que comiencen a marchitar, puntas de raíz podrán ser vistas saliendo de esa base redonda del pseudobulbo.

4) Excepciones:

La Cattleya aclandiae, Cattleya walkeriana, Cattleya nobilior y la Cattleya violacea no poseen un patrón definido de crecimiento de raíz, pudiendo sus raíces ser emitidas del pseudobulbo antes, durante o después de la floración. Ellas están en la tabla insertadas en un grupo a la parte.

5) Consideraciones y utilidad de las informaciones arriba:

A) Diferenciación de especies:
En la tabla en adjunto donde están listadas las cattleyas dentro de sus respectivos grupos, vosotros podrán leer que la Cattleya labiata está en el primer grupo, mientras que la Cattleya warneri está en el segundo. Sólo eso ya quiere decir mucho, o todo. Eso significa que la Cattleya labiata enraíza los pseudobulbos antes de la floración, mientras que la Cattleya warneri enraíza sus después de la floración. Las flores de la Cattleya labiata nacen, por lo tanto, de un pseudobulbo “viejo”, mientras que las de la Cattleya warneri nacen de un pseudobulbo “nuevo”. La mayoría de los taxonomistas cita esas dos especies como aparentadas. En el pasado una ya fue una mera variación geográfica de la otra. Sin embargo, el hecho citado arriba muestra que de pariente ellas no tienen nada, pudiendo hasta tener un origen diferente y la causa de su semejanza puede ser un caso de evolución convergente. Evolución convergente para quien no sabe es cuando dos especies de orígenes diferentes y apariencia diferente, por que habiten un medio ambiente semejante, acaban evolucionando para que se queden semejantes, convergindo para la misma apariencia. Por que sean parecidas, las personas piensan que ellas son aparentadas, pero en la verdad ellas vinieron de orígenes diferentes. Para los orquidófilos, la tabla tiene un resultado más práctico que ese, ella ayuda en la diferenciación de esas dos especies en cultivo. Los orquidófilos que tienen práctica baten el ojo y ya saben quién es Cattleya labiata y quien es Cattleya warneri. Algunas veces esas dos especies son tan semejantes que confunden hasta los veteranos, pero eso a las veces acontece. Aquellos que no tienen tanta práctica así usan de una serie de características, que sumadas ayudan en la diferenciación de esas dos especies. Las flores de la Cattleya labiata nacen de una espata doble. Las de la Cattleya warneri también nacen de una espata doble, sólo que la espata interna es la mitad del tamaño de la externa. Vean la foto abajo: esta es la espata abierta de una Cattleya warneri. Vean la mini espata interna.

Ese tipo de espata no es regla general. Existen Cattleya warneri que poseen las dos espatas del mismo tamaño como una Cattleya labiata y existen también Cattleya warneri que florecen de espata simple. Esa es una buena regla de diferenciación, pero no es un 100% garantizada. La Cattleya labiata tiene una parte vegetativa comportada, con los pseudobulbos creciendo de forma erecta y las hojas creciendo rectas en una especie de continuación del pseudobulbo. Ya la parte vegetativa de la Cattleya warneri tiene un crecimiento desordenado y sus hojas se doblan para tras, haciendo un ángulo de casi 90 grados en relación al pseudobulbo. Existen, sin embargo, algunas Cattleya warneri con crecimiento comportado, tiendo su parte vegetativa asemejándose mucho la una Cattleya labiata y viceversa. Esa regla tampoco es un 100% confiable. La Cattleya labiata florece en el principio del año, en el otoño, mientras que la Cattleya warneri florece en medio del año, en la primavera. Existen labiatas, sin embargo, que atrasan la floración y warneris que la adelantan (generalmente las albas). Un orquidófilo podrá entonces que haya en su orquidário una Cattleya warneri florida al lado de una Cattleya labiata también florida. Eso muestra que esa regla tampoco es un 100% confiable. Sólo la suma de esas reglas hace la diferenciación positiva, pero el uso de la regla de los dos grupos es más práctica y es la única que es un 100% confiable. Si usted tiene una planta y tiene dudas si ella es una Cattleya labiata o una Cattleya warneri, basta ver el patrón de crecimiento de la raíz. Si el pseudobulbo nuevo que ya estuviera enraizado ella es una Cattleya labiata, si, sin embargo, que él aún esté sin raíz, dependiendo de los pseudobulbos traseros para vivir, entonces ella es con certeza una Cattleya warneri. Vean como se quedó fácil!

Otro día yo andaba con una Cattleya alba florida aquí en casa la cual estaba etiquetada como Cattleya gaskelliana. Viendo la flor yo tuve dudas si ella era realmente una Cattleya gaskelliana o se en la verdad ella era una Cattleya mossiae. Sabe como son las albas… Más difíciles de identificarse. Vean las fotos abajo:

Los pétalos son de Cattleya gaskelliana, pero el labelo es de Cattleya mossiae. El amarillo del labelo es irisado como en la Cattleya mossiae, pero viene allá del fondo de la garganta, como acontece en la Cattleya gaskelliana. Que duda! Envié las fotos a mi amigo de Venezuela, Gerardo Castiglione, y él experto que es inmediatamente me preguntó del patrón de crecimiento de las raíces. La flor aquí fotografiada viene de un pseudobulbo joven, que no está enraizado aún y, por lo tanto, aún depende de los pseudobulbos traseros para vivir. Ella es entonces sin sombra de duda una Cattleya gaskelliana. La Cattleya mossiae está en el grupo de las que enraízam el pseudobulbo antes de la floración. Posteriormente, conseguí contactar el productor que me vendió la orquídea y él me confirmó ser ese clon la conocida y rara Cattleya gaskelliana alba ‘Superior’.

Si vosotros leyeran la tabla con atención verán que la Cattleya loddigesii está en un grupo diferente de lo de la Cattleya harrisoniana. Dos más que ahora están fáciles de que sean diferenciadas. Infelizmente la Cattleya guttata está en el mismo grupo que la Cattleya leopoldii.

B) Floración de touceiras:
Las cattleyas del primer grupo (enraizamiento antes de la floración) son en mi opinión más evolucionadas que las del segundo grupo. Por el hecho de ellas que enraicen los pseudobulbos tan inmediatamente ellos nacen, la planta no sufre tanto con la carga de tener que alimentar todos los frentes en crecimiento y posteriormente las flores. En el caso de una macolla con muchos frentes perteneciente la una cattleya del segundo grupo (enraizamiento sólo después de la floración), ese peso puede ser muy grande para la trasera de la planta, lo que puede llevarla al enfraquecimento. Las cattleyas del primer grupo entran un poco antes de la floración en una especie de dormência, donde el crecimiento cesa por algún tiempo. En la verdad, como los pseudobulbos adultos ya están enraizados, ellos son independientes, no dependiendo de la trasera para alimentarse. Ellos tienen fuerza propia y pueden darse al lujo de esperar… Los pseudobulbos que están más desarrollados paran el crecimiento y esperan los más nuevos, en una especie de sincronía interna de la planta, que hace con que en una determinada hora, todos los pseudobulbos estén del mismo tamaño y acaben por florecer juntos, presentando una floración espectacular. Esa floración es buena en el sentido biológico, pues una gran floración atrae más polinizadores y ella también es muy deseable del punto de vista horticultural, ya que una macolla florida, con todas las flores abiertas al mismo tiempo es todo lo que el orquidófilo desea. Las cattleyas del segundo grupo (enraizamiento después de la floración), no tienen una vida tan amena como las del primer grupo. Para ellas el crecimiento es una carrera en búsqueda de la estabilidad, estabilidad esa que significa un pseudobulbo independiente y enraizado, dando uno descanso a la pobre trasera que sostuvo todo hasta entonces. Esas cattleyas emiten el pseudobulbo, lo cual crece y florece inmediatamente al quedarse adulto, sin poder darse al lujo de entrar en sincronía con los demás. Él necesita correr, adelantarse e inmediatamente florecer para poder enraizar. Con eso, una macolla con todas las flores abiertas al mismo tiempo en una cattleya perteneciente a ese segundo grupo es una raridade! Los jueces de una exposición deberían llevar eso en cuenta. Una planta del segundo grupo sólo consigue una floración llena si ella fuera muy bien cultivada o si ella estuviera en un ambiente de excelencia climática para la especie. Una prueba de eso es que es muy raro de verse, por ejemplo, una macolla de Cattleya warneri muy bien florida y con todas las flores abiertas al mismo tiempo fuera de las exposiciones de Espírito Santo. Sólo allá en las montañas de aquel Estado es que los cultivadores poseen un clima tan favorable, que eso se hace posible. En ese caso quien hizo la sincronía de crecimiento de la planta fue el clima.

C) Trasplantando cattleyas:
Las cattleyas del primero y del segundo grupo tienen un comportamiento de crecimiento diferente que interfiere en su trasplante, de los cuáles hablaré en el fin de este capítulo. Para que el orquidófilo no erre intentando saber cual es la mejor época para lo trasplante de un grupo o del otro, yo recomiendo que él sólo trasplante una Cattleya cuando ella estuviera emitiendo raíces por la base del pseudobulbo. Esa regla sirve para los dos grupos. Tiene gente que dice haber una época buena para trasplantarse una Cattleya. Otros hablan en trasplantarlas después de la dormência, etc. Todo eso en mi entender es confuso y puede llevar el cultivador al error. La única época en que lo trasplante es conveniente, o mejor, el “momento” ideal para lo trasplante es ese que mencioné arriba: cuando las raíces comienzan a brotar de la base del pseudobulbo que representa el frente de la planta. Yo hablo “momento” y no “época”, pues en la verdad la ventana de tiempo en que se puede trasplantar una determinada Cattleya es muy pequeña. Cosa de pocos días. El cultivador que espera las vacaciones o hasta el fin de semana para hacer trasplantes, puede perder esa ventana de tiempo, perjudicando la calidad de lo trasplante. Lo que yo recomiendo, al menos al orquidófilo amador, es que él tenga en el orquidário una especie de kit de trasplante ya pronto para uso en alguna mesa destinada a eso, así, tan inmediatamente él bata el ojo en una planta y perciba que ella está al punto para ser trasplantada, que él lo haga inmediatamente, o entonces de mañana antes del trabajo, o en la hora del almuerzo, finalmente, en una huida de media hora en que él pueda escapar de sus quehaceres normales del día a día. Porque esa ventana es tan pequeña? Eso vosotros deben estar preguntándose. Ella es pequeña, pues el tamaño, o mejor, la largura de las raíces que están siendo emitidas de la base del pseudobulbo del frente de la planta, tiene que ser rigurosamente monitorizado. El tamaño que yo hallo ideal para las raíces del brote es 3 centímetros. Es decir, las raíces que salen de la base del pseudobulbo del frente deben andar con 3 cm de largura para la planta estar al punto ideal para ser trasplantada. Si lo trasplante atrasar, las raíces se quedarán mayores, pegarán la punta en el bordillo de la maceta y ahí para desgrudá-las el orquidófilo acabará damnificando la punta verdita, lo que atrasará el desarrollo de la raíz en el futuro. Raíces largas también se quiebran con más facilidad. Si el orquidófilo fizer lo trasplante muy pronto, con raíces con cerca de 1 cm, por ejemplo, esas raíces podrán secar o marchitar en el proceso de trasplante, obligando que nuevas raíces paralelas a esas sean emitidas. Eso también atrasa el desarrollo del sistema radicular de la planta en su futura maceta. El tamaño ideal por lo tanto es 3 cm, ni tan comprida ni tan corta. Raíces que están colgadas para fuera de la maceta, muchas veces siendo largas, no pueden ser enterradas en el sustrato. Raíces que crecen fuera, en el aire y se quedan largas, no pueden ser enterradas jamás, bajo pena de apodreceram. Eso sólo es posible con raíces aún cortas. Lo que debe ser hecho es siempre preservarlas, pues cortar raíz saludable es tabú, y cuando la planta estuviera plantada en el nueva maceta, el orquidófilo debe sólo acostostar esas raíces largas sobre el sustrato, por encima de él, hasta que nuevas raíces salgan de los pseudobulbos del frente y los hagan independientes de los traseros. Ahí, con la planta ya estabilizada en cultivo, el orquidófilo podrá entonces cortar fuera esas raíces que antes estaban colgadas para fuera de la maceta antigua. La limpieza de las raíces antes de lo trasplante es también un acto importante y que debe ser hecho con paciencia. El cultivador debe apretar con los dedos todas las raíces que estaban enterradas en el sustrato antiguo, una a una, y aquellas que estuvieran marchitas, moles, deben ser cortadas fuera, pues están muertas. Aquellas que estuvieran duras están vivas y deben ser preservadas. Algunas andarán con partes duras y partes moles. Las partes moles deben ser retiradas y las partes duras preservadas. Termina la limpieza de las raíces es importante que ellas sean muy bien lavadas con un jato fuerte de agua. Eso irá a retirar toda la acidez y la “baba” que las envuelve y que son resquicios del sustrato antiguo. Un spray de hormona de crecimiento no hará mal y ayudará en el enraizamiento y ahí es sólo plantar.

Voy a hablar ahora de las particularidades de los dos grupos en lo trasplante:

Las cattleyas del primer grupo, es decir, aquellas que enraízam el pseudobulbo antes de la floración, son más bien adaptadas y aceptan mejor lo trasplante. Una vez que el brote emite raíces así que él comienza a crecer, es decir, él enraíza aún cuando joven, cuando ese pseudobulbo que ande los tales 3 cm de raiz de que hablé arriba, él aún estará pequeño, ni la hoja estará abierta en esa ocasión. La planta estará lista para ser trasplantada, los pseudobulbos de tras estarán independientes y sólo ese brote pequeño aún dependerá de la trasera para vivir, pero eso será por poco tiempo. La masa corpórea de ese brote es pequeña y, por lo tanto, la trasera no tendrá dificultades en sostenerlo hasta que las raíces que brotan de su base se entierren en el sustrato de la maceta nueva y pasen a alimentarlo. Para las cattleyas de ese grupo lo trasplante debe ocurrir de forma normal y corriqueira. Ya las cattleyas del segundo grupo, es decir, aquellas que emiten raíces en la base del pseudobulbo sólo después de la floración, esas sufren demasiado con lo trasplante. Imagine usted que los pseudobulbos de esas cattleyas sólo andarán con los tales 3 cm de raíz después de que estén totalmente adultos y después de florirem. Ellos estarán entonces con su mayor tamaño. Las pequeñas raíces los irán a sostener en el futuro a lo que se entierren en el sustrato de la maceta nueva, pero hasta allá quien los sostendrá será la trasera. La masa corpórea de esos pseudobulbos es grande, finalmente ellos son adultos, lo que será un fardo grande demasiado para una trasera recién trasplantada que perdió muchas raíces. La trasera sólo podrá contar con el alimento que está acumulado dentro de sus pseudobulbos, ya que las raíces damnificadas en lo trasplante poco envían para encima. Ella no aguantará y la planta podrá fungar y morir, pues su resistência estará allá en bajo. Para las cattleyas de ese segundo grupo yo recomiendo que antes de lo trasplante el cultivador haga una especie de media copa de tela en el bordillo externo de la maceta vieja, llene esa media copa de sustrato nuevo y deje las raíces de los pseudobulbos de que el frente enraicen allí. Así que las raíces de esos pseudobulbos que comiencen a enviar alimento para encima, haciéndolos independientes de la trasera, la planta estará lista para ser trasplantada. Usted debe con cuidado cerrar y firmar esa media copa de sustrato donde están las raíces nuevas, para que ellas resistan al proceso de trasplante y debe colocar ese balón de sustrato dentro de la nueva maceta sin damnificar las delicadas raíces. Sólo así la planta no sufrirá con lo trasplante. Yo uso el sphagnum en ese local, pues él forma un balón que no deshace después y se queda fácil de manosearlo durante lo trasplante. Las raíces nuevas también gustan mucho del sphagnum. Quién que no quisiera usar una media copa de tela con sustrato dentro puede usar un pedazo de palillo de helecho. El helecho también es fácil de ser manoseado y debe ser enterrado (el menor pedazo posible) dentro de la maceta nueva. Voy a explicar aquí como se hace esa copa donde se coloca el sustrato para la raíz nueva: usted puede cortar una cinta de tela plástica o una cinta de sombrite con cerca de 10 la 12 cm de anchura y con la largura suficiente para dar la vuelta completa en la maceta. Enrolle la cinta en la maceta como una faja, en la altura del bordillo de encima. Cierre el puño y abra un espacio en esa cinta del tamaño de él bien enfrente de las raíces que usted quiere que enraízem en la media copa de sustrato. Llene ese espacio con sphagnum. Apriete la faja atrás dela maceta, de preferencia apretando la parte de bajo más que a de encima. Con eso usted tendrá el espacio necesario para el pseudobulbo del frente enraizar. Haga eso con más de un pseudobulbo de frente si ellos existan.

D) Retirando divisiones:
Las reglas para retirarse una división de una planta debe seguir exactamente las mismas reglas de trasplante que cité en el ítem anterior. Para las cattleyas del primer grupo (enraizamiento del pseudobulbo antes de la floración), la retirada de una división es muy menos traumática que para las del segundo grupo (enraizamiento del pseudobulbo después de la floración). Aún así si el orquidófilo que pueda estar atento para la regla de tenerse raíces con 3 cm en la base del pseudobulbo, mejor. Esa de un orquidófilo visitar el otro y durante la visita el dueño del orquidário comenzar a pasar las tijeras en rizomas de cattleyas no funciona. La pérdida de divisiones será grande, pues la parte cortada fuera (generalmente segmentos del rizoma contiendo 3 la 4 pseudobulbos) no estará preparada para enraizar en aquel momento en otro ambiente. El más correcto es andar por el orquidário con etiquetas y un boli en vez de unas tijeras. Vaya escribiendo el nombre del amigo en las etiquetas y amarrándolas en las futuras divisiones, las cuales deberán ser hechas solamente en el momento apropiado. Para las cattleyas del segundo grupo yo recomiendo la misma tela con sphagnum que vosotros vuelcan en las fotos arriba. Creo que todos vosotros deben que acuerde de algún corte de Cattleya lueddemanniana, Cattleya gaskelliana o Cattleya dowiana que cogió hongo y murió inmediatamente después de él haber sido plantado. Ese corte murió porque los dos bulbos traseros no consiguieron sostener ellos propios más lo del frente, sólo con la savia acumulada en sus pseudobulbos. Sin raíz para sorber más alimento, ellos perdieron resistencia y el hongo entró. El final es el corte todo negro y la planta acabando por morir.

Y) Híbridos:

Los híbridos que contiene en su genealogía un gran porcentaje de una determinada Cattleya, heredarán de ella el régimen de crecimiento de las raíces. Si ella fuera una Cattleya del primer grupo, ese híbrido tendrá sus pseudobulbos enraizándose antes de la floración. Si, sin embargo, que él sea descendiente en gran porcentaje de una Cattleya del segundo grupo, él tendrá sus pseudobulbos enraizando solamente después de la floración, hecho que lo hará un híbrido de cultivo difícil. Híbridos como la Lc. Amber Glow o la Blc. Toshie Aoki (fotos abajo), por ejemplo, son buenos ejemplos de eso. Ellos poseen en su genealogía un gran porcentaje de Cattleya aurea (o Cattleya dowiana aurea) y su crecimiento de raíz es lo del segundo grupo, así como es lo de la la Cattleya aurea.

Esos híbridos son muy conocidos por su belleza, pero están poco presentes en las colecciones. Todo el mundo los conoce, pero poca gente los tienen. Sólo los grandes orquidários, ya familiarizados con el cultivo de plantas difíciles, los mantiene en sus colecciones, pues los usan mucho como matriz. Eso los hace híbridos poco comerciales y tan inmediatamente un híbrido semejante, pero con el patrón de crecimiento de raíz del primer grupo surgir, ese híbrido irá a ocupar totalmente el mercado que ellos intentaron ocupar sin éxito. Para citar un ejemplo, la Blc. Tainan Gold está llegando al comercio y está tomando el lugar de la Blc. Toshie Aoki, pues la Blc. Tainan Gold es de fácil cultivo (foto abajo).

6) Conclusión:

Yo enumeré aquí algunas aplicaciones útiles para el conocimiento de la regla de los dos grupos. Tengo certeza que los orquidófilos que leyeran este texto también quitarán sus propias conclusiones y podrán añadir aquí más algunas ideas para el uso de esa técnica. Aguardo, por lo tanto, las nuevas ideas y comentarios. Carlos Keller

FIN

Carlos Keller
Rio de Janeiro – RJ
carlosgkeller@terra.com.br